ブルーベリーの挿し木｜プロの技｜開始時期や鉢替えなど詳しく

挿し木の手順と注意。
今回はプロの技をご紹介します。

プロの技ではかなり手間がかかります。
恐らく「絶対に失敗したくない」と言うことが前提でしょう。
素人（筆者）は「失敗しても良いじゃん」なので大分差があります。

親木の管理

その他の野菜の栽培方法はこちらです 野菜一覧表
プロは「穂木を採る前に親木を管理する」そうです。
立派な親から良い子供が生まれる･･･ふ～ん

1. 親木の施肥は、窒素過多とせず、特にリン酸とカリウムを多めに与える。
2. 充分な潅水を行い、水ストレス（過乾燥と過湿）を与えない。

言葉遣いからしてプロ。

穂木の選び方

続いて穂木選び。
知らなかったことが多数あります。

1. 挿し穂は晴天が続いた日に採る。
   だそうです。
2. 穂木は若い木から採る。
   若い木から採った穂木は発根率が高いとのこと。ジジババはダメ！
3. 太い幹から直接出てる枝を使う。
   徒長枝を見れば分かるように、幹から直接出る枝は成長力が強い。
   つまり「木の先端の枝はダメで、メインの幹から直接発生した枝や、剪定後に発生した枝を使う方が発根率が高い」と言う事です。
4. 花芽の付いた枝は使わない。
   花芽の付いた枝は”極端に”発根率が下がるそうです。
5. 芽が生長中のものは使わない（生長開始前・成長終了の状態にあるものを使う）。
   芽の活性が高い部位では、発根する前に芽の伸長がはじまってしまう。
   一見挿し木が成功したかに見えるが、実際には好ましくない現象といえる。
   挿し穂の芽の動き始めたものは、芽の生長に多大なエネルギーを必要とするため、発根にエネルギーが回らなくなり、発根率が低下する。
   と言う事だと、春よりも梅雨時以降に挿し木する「緑枝挿し」が良さそうです。
6. 芽は２節以上付ける。
   節間隔の広い枝の場合は、穂木を長目にと言う事でしょう。
7. 切口は節の少し下とすると発根率が高まる。
   いつも適当に切ってますが、十分に発根してます。

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挿し床と管理

要するに”水切れで枯らしちまわないようにしろ”って事だけど、水が多すぎると発根しない。
基本は「水を減らし蒸散も減らす」と言う事のようです。

筆者は葉を鋏で切って蒸散を減らしてます。

1. 挿し床は酸素が十分に含まれるような素材を使う。
   発根には酸素が必要なんだそうだ。でも水挿しでも根っこは出るよ･･･良く分からん。
2. 穂木は採ったら直ぐに挿す。
   これだ。生け花なんかと同じですね。
3. 発根促進剤を使う。
   発根促進剤は役に立つそうです。
4. 湿度を保つ。風を防ぐ。直射日光には当てない。
   蒸散を防ぐように葉っぱを切ったり、寒冷紗で覆う。
   「日向と日陰の水分蒸散量は大きく異なり、日向の蒸散量は日陰の4～20倍となる」だそうです。
   要は「挿し木したら木の下に置け」ってことでしょう。
5. 気温を上げない。地温を２５度に維持する。
   気温が高くなると病気にかかりやすくなるそうな。
   地温だけを２５度にすれば一番発根を促進するそうです。

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